Guida: Impianto e collegamenti elettriciCita da LEPPIUS su 1 Gennaio 2019, 20:22 Ciao Luciano grazie per la risposta.
Allora alla cassetta del piano terra arrivano i cavi del contatore (contratto da 3 kw) che sono da 6 mmq e vanno ad un MT da 32A. Qui ci aggiungo un MT da 20 per il piano a induzione che collegherò con due pettini (blu e marrone) insieme a tutti gli altri.
Non so se sono stato abbastanza chiaro 🙂
Ciao Luciano grazie per la risposta.
Allora alla cassetta del piano terra arrivano i cavi del contatore (contratto da 3 kw) che sono da 6 mmq e vanno ad un MT da 32A. Qui ci aggiungo un MT da 20 per il piano a induzione che collegherò con due pettini (blu e marrone) insieme a tutti gli altri.
Non so se sono stato abbastanza chiaro 🙂
Cita da luciano su 1 Gennaio 2019, 22:03 Per la parte elettrica specifica relativa agli MT/amperaggi etc e quant’altro, come già sottolineato, troverai da altri delucidazioni maggiormente precise: Tyco ha postato ad esempio le norme CEI 64/8
Inoltre potrai trovare diverse risposte leggendo proprio questo tread nelle discussioni affrontate!!!!
Posso solo aggiungere che 3kw per una casa a tre livelli mi sembrano assai sotto dimensionati, nella norma di cui sopra, i 3 kw sono definiti adeguati e regolari solo per abitazioni di non oltre 75mq, quindi …
Personalmente credo che se vuoi utilizzare al meglio il samsung NZ64N9777GK che è un bel bestione e sulla carta una gran macchina; con una potenza di 7,2KW; dovrai implementare il contatore almeno a 6kw, tra l’altro anche per essere in regola con le norme CEI a prescindere dall’ avere o meno un piano cottura ad induzione.
Il contatore a 6 kw, come saprai può sopportare carichi superiori di qualche kw per qualche minuto prima di scattare per sovraccarico.
Detto questo…
Quindi la cassetta di cui parli, da cui sei partito per infilare tre cavi da 4,5 mmq è quella immediatamente successiva al contatore ENEL che hai al momento impostato a 3kw.
Se rivaluti un po’ il tutto e ragioni sulla base di 6Kw di contatore, prima che arrivi la cucina e il PCI potrai dimensionare il tutto con cavi di dimensione adeguata alla potenza del “mostro” e ai KW di potenza domestica (esistono dei software sul Web, che calcolano la dimensione (potenza)ottimale del contatore enel in base alla superficie dell’abitazione e ai livelli, alla zona, agli elettrodomestici utilizzati e ad altri parametri. 
Per la parte elettrica specifica relativa agli MT/amperaggi etc e quant’altro, come già sottolineato, troverai da altri delucidazioni maggiormente precise: Tyco ha postato ad esempio le norme CEI 64/8
Inoltre potrai trovare diverse risposte leggendo proprio questo tread nelle discussioni affrontate!!!!
Posso solo aggiungere che 3kw per una casa a tre livelli mi sembrano assai sotto dimensionati, nella norma di cui sopra, i 3 kw sono definiti adeguati e regolari solo per abitazioni di non oltre 75mq, quindi …
Personalmente credo che se vuoi utilizzare al meglio il samsung NZ64N9777GK che è un bel bestione e sulla carta una gran macchina; con una potenza di 7,2KW; dovrai implementare il contatore almeno a 6kw, tra l’altro anche per essere in regola con le norme CEI a prescindere dall’ avere o meno un piano cottura ad induzione.
Il contatore a 6 kw, come saprai può sopportare carichi superiori di qualche kw per qualche minuto prima di scattare per sovraccarico.
Detto questo…
Quindi la cassetta di cui parli, da cui sei partito per infilare tre cavi da 4,5 mmq è quella immediatamente successiva al contatore ENEL che hai al momento impostato a 3kw.
Se rivaluti un po’ il tutto e ragioni sulla base di 6Kw di contatore, prima che arrivi la cucina e il PCI potrai dimensionare il tutto con cavi di dimensione adeguata alla potenza del “mostro” e ai KW di potenza domestica (esistono dei software sul Web, che calcolano la dimensione (potenza)ottimale del contatore enel in base alla superficie dell’abitazione e ai livelli, alla zona, agli elettrodomestici utilizzati e ad altri parametri.
Cita da crasmen su 10 Gennaio 2019, 17:03 Buonasera, sono di nuovo qui per chiedere alcuni consigli. Questa volta in materia di impianto elettrico.
Sono un felice possessore di un Samsung NZ64K5747BK dallo scorso marzo 2018, appena arrivato l’ho limitato a 3 kW e l’ho utilizzato fino ad ora con questa modalità , con la quale mi sono trovato piuttosto bene. Un paio di mesi fa, in previsione dell’inverno durante il quale utilizzo una stufa a pellet per il riscaldamento, ho chiesto l’aumento di potenza del contatore a 5 kW (con un massimo assorbibile di 5,5 kW corretto?) che è stata completata oggi, con molto ritardo per colpa di fax mai arrivati e delle feste  Ora ho aumentato il limite del piano a 4kW che per me sono più che sufficienti, il magnetotermico dedicato al piano che ho installato è un C32, quindi adatto. La domanda che mi faccio, forse banale, è: serve sostituire il “salvavita” o differenziale a protezione della linea interna alla casa? Attualmente è installato un 25A lDn 30mA. Con un semplice calcolo 5500W/230V = 23,9A. Corretto?
Vi lascio una foto del centralino principale relativo all’interno dell’abitazione e del magnetotermico dedicato al pci. Grazie e a presto!  
Buonasera, sono di nuovo qui per chiedere alcuni consigli. Questa volta in materia di impianto elettrico.
Sono un felice possessore di un Samsung NZ64K5747BK dallo scorso marzo 2018, appena arrivato l’ho limitato a 3 kW e l’ho utilizzato fino ad ora con questa modalità , con la quale mi sono trovato piuttosto bene. Un paio di mesi fa, in previsione dell’inverno durante il quale utilizzo una stufa a pellet per il riscaldamento, ho chiesto l’aumento di potenza del contatore a 5 kW (con un massimo assorbibile di 5,5 kW corretto?) che è stata completata oggi, con molto ritardo per colpa di fax mai arrivati e delle feste Ora ho aumentato il limite del piano a 4kW che per me sono più che sufficienti, il magnetotermico dedicato al piano che ho installato è un C32, quindi adatto. La domanda che mi faccio, forse banale, è: serve sostituire il “salvavita” o differenziale a protezione della linea interna alla casa? Attualmente è installato un 25A lDn 30mA. Con un semplice calcolo 5500W/230V = 23,9A. Corretto?
Vi lascio una foto del centralino principale relativo all’interno dell’abitazione e del magnetotermico dedicato al pci. Grazie e a presto! Cita da Tyco su 11 Gennaio 2019, 16:22 5,5kW è la potenza massima permanente, ma puoi assorbire il +30% per 2 ore al giorno, che fanno 6,5kW. Il generale da 32A va bene, quello blu. Il salvavita da 25A andrebbe cambiato con uno di portata da 40A.
5,5kW è la potenza massima permanente, ma puoi assorbire il +30% per 2 ore al giorno, che fanno 6,5kW. Il generale da 32A va bene, quello blu. Il salvavita da 25A andrebbe cambiato con uno di portata da 40A.
Cita da crasmen su 11 Gennaio 2019, 16:37 [QUOTE=Tyco]5,5kW è la potenza massima permanente, ma puoi assorbire il +30% per 2 ore al giorno, che fanno 6,5kW. Il generale da 32A va bene, quello blu. Il salvavita da 25A andrebbe cambiato con uno di portata da 40A.[/QUOTE]
Scusa, ma perché il differenziale da 40A e non da 32A a questo punto? 6500/230=28
Devo cambiarlo solamente dove ho utilizzatori che, se collegati tutti insieme, possono superare i 25A giusto? Non c’è bisogno che lo cambi anche dove ho l’impianto luci, prese e pozzo esterno che non superano mai i 1500W no?
Aggiornamento:
Stavo pensando proprio ora ad una cosa, leggendo la CEI 64.8.
Secondo le norme per gli impianti residenziali, subito dopo il “gruppo di misura” andrebbe posto un magnetotermico differenziale (nel mio caso secondo la norma da 32A / 40A). Entrando con il montante da 6mmq (che nel mio impianto già c’è) nella parte del magnetotermico e uscendo sempre con cavi della stessa sezione dalla parte del differenziale. Io il contatore ce l’ho in una scatola murata all’esterno dell’abitazione insieme ad un quadro che gestisce la zona esterna dell’abitazione (differenziale e magnetotermici separati per le diverse linee), mentre un montante a parte entra in casa per collegarsi ad un differenziale e poi a cascata nei magnetotermici dedicati ad ogni linea.
A questo punto mi chiedo:
– se io eliminassi il differenziale da 25A che è nella scatola fuori, lo sostituissi con un magnetotermico/differenziale da 40A e collegassi il montante che va in casa, non direttamente al contatore, ma al magn/diff da 40A insieme a tutto il resto della linea esterna, andrebbe bene?
– dentro, a questo punto, potrei eliminare anche il differenziale da 25A e installare nel centralino il magnetotermico del pci che attualmente è a parte dentro un mobile della cucina?crasmen2019-01-12 11:06:32
[QUOTE=Tyco]5,5kW è la potenza massima permanente, ma puoi assorbire il +30% per 2 ore al giorno, che fanno 6,5kW. Il generale da 32A va bene, quello blu. Il salvavita da 25A andrebbe cambiato con uno di portata da 40A.[/QUOTE]
Scusa, ma perché il differenziale da 40A e non da 32A a questo punto? 6500/230=28
Devo cambiarlo solamente dove ho utilizzatori che, se collegati tutti insieme, possono superare i 25A giusto? Non c’è bisogno che lo cambi anche dove ho l’impianto luci, prese e pozzo esterno che non superano mai i 1500W no?
Aggiornamento:
Stavo pensando proprio ora ad una cosa, leggendo la CEI 64.8.
Secondo le norme per gli impianti residenziali, subito dopo il “gruppo di misura” andrebbe posto un magnetotermico differenziale (nel mio caso secondo la norma da 32A / 40A). Entrando con il montante da 6mmq (che nel mio impianto già c’è) nella parte del magnetotermico e uscendo sempre con cavi della stessa sezione dalla parte del differenziale. Io il contatore ce l’ho in una scatola murata all’esterno dell’abitazione insieme ad un quadro che gestisce la zona esterna dell’abitazione (differenziale e magnetotermici separati per le diverse linee), mentre un montante a parte entra in casa per collegarsi ad un differenziale e poi a cascata nei magnetotermici dedicati ad ogni linea.
A questo punto mi chiedo:
– se io eliminassi il differenziale da 25A che è nella scatola fuori, lo sostituissi con un magnetotermico/differenziale da 40A e collegassi il montante che va in casa, non direttamente al contatore, ma al magn/diff da 40A insieme a tutto il resto della linea esterna, andrebbe bene?
– dentro, a questo punto, potrei eliminare anche il differenziale da 25A e installare nel centralino il magnetotermico del pci che attualmente è a parte dentro un mobile della cucina?crasmen2019-01-12 11:06:32
Cita da Tyco su 14 Gennaio 2019, 16:10 I differenziali non proteggono dai sovraccarichi, l’amperaggio è solo la portata dei contatti. Deve essere quindi uguale o superiore a quella della protezione che sta a monte. Siccome i MT hanno una tolleranza, la portata del differenziale è sempre superiore a quella del generale. Non c’è la taglia da 32A, c’è da 40A.
Così com’è, è fuori norma. Il Differenziale da 25A va cambiato subito. Non deve mai stare sotto in MT da 32A.
Il differenziale accanto al contatore è richiesto solo se la montante non è protetta da dispersioni verso terra e deve essere selettivo, quindi da 0,3A. Non può sostituire i differenziali nel quadro.
Per 6 mmq credo che siano ammessi 40A di protezione solo per lunghezza limitata dei cavi. Bisogna vedere nelle tabelle. DI solito si usa 32A.
Serve uno schema più chiaro dell’impianto, Se puoi fai un disegno con i vari quadri e i differenziali presenti. Per i differenziali indica anche la corrente di intervento (di solito 0,03A per quelli finali, e 0,3 per quello accanto al contatore)
I differenziali non proteggono dai sovraccarichi, l’amperaggio è solo la portata dei contatti. Deve essere quindi uguale o superiore a quella della protezione che sta a monte. Siccome i MT hanno una tolleranza, la portata del differenziale è sempre superiore a quella del generale. Non c’è la taglia da 32A, c’è da 40A.
Così com’è, è fuori norma. Il Differenziale da 25A va cambiato subito. Non deve mai stare sotto in MT da 32A.
Il differenziale accanto al contatore è richiesto solo se la montante non è protetta da dispersioni verso terra e deve essere selettivo, quindi da 0,3A. Non può sostituire i differenziali nel quadro.
Per 6 mmq credo che siano ammessi 40A di protezione solo per lunghezza limitata dei cavi. Bisogna vedere nelle tabelle. DI solito si usa 32A.
Serve uno schema più chiaro dell’impianto, Se puoi fai un disegno con i vari quadri e i differenziali presenti. Per i differenziali indica anche la corrente di intervento (di solito 0,03A per quelli finali, e 0,3 per quello accanto al contatore)
Cita da crasmen su 14 Gennaio 2019, 20:54 [QUOTE=Tyco]
I differenziali non proteggono dai sovraccarichi, l’amperaggio è solo la portata dei contatti. Deve essere quindi uguale o superiore a quella della protezione che sta a monte….
[/QUOTE]
Lo so, i differenziali proteggono dalle dispersioni.
Non ho capito perché dici che non ci sono differenziali 32A, io ne ho trovati. Un’altra modifica che vorrei fare è sostituire il magnetotermico per la cucina che mi sembra sottodimensionato, anche se non utilizzo mai forno e lavastoviglie in contemporanea per abitudine è comunque fuori norma così.
La cosa che non mi torna è perché in uscita dal contatore non ci sia un magnetotermico/differenziale generale al quale si collegano in cascata tutti gli altri quadri. Infatti la linea entra direttamente:
– nel quadro esterno, precisamente in un differenziale puro 25A 300mA;
– nel quadro interno, in questo caso sempre in un differenziale puro 25A, ma con soglia di 30mA. I cavi che escono dal gruppo di misura non sono né a doppio isolamento né a isolamento equivalente.
Ho fatto uno schema, senza indicare altri due quadri (cancello automatico e climatizzazione, che sono collegati al differenziale del quadro esterno). Lo allego in foto, spero si capisca meglio.
crasmen2019-01-15 10:20:21
[QUOTE=Tyco]
I differenziali non proteggono dai sovraccarichi, l’amperaggio è solo la portata dei contatti. Deve essere quindi uguale o superiore a quella della protezione che sta a monte….
[/QUOTE]
Lo so, i differenziali proteggono dalle dispersioni.
Non ho capito perché dici che non ci sono differenziali 32A, io ne ho trovati. Un’altra modifica che vorrei fare è sostituire il magnetotermico per la cucina che mi sembra sottodimensionato, anche se non utilizzo mai forno e lavastoviglie in contemporanea per abitudine è comunque fuori norma così.
La cosa che non mi torna è perché in uscita dal contatore non ci sia un magnetotermico/differenziale generale al quale si collegano in cascata tutti gli altri quadri. Infatti la linea entra direttamente:
– nel quadro esterno, precisamente in un differenziale puro 25A 300mA;
– nel quadro interno, in questo caso sempre in un differenziale puro 25A, ma con soglia di 30mA. I cavi che escono dal gruppo di misura non sono né a doppio isolamento né a isolamento equivalente.
Ho fatto uno schema, senza indicare altri due quadri (cancello automatico e climatizzazione, che sono collegati al differenziale del quadro esterno). Lo allego in foto, spero si capisca meglio.
crasmen2019-01-15 10:20:21
Cita da Tyco su 15 Gennaio 2019, 16:06 Ok, i differenziali li vedo sempre nei tagli più diffusi, 25 e 40A. Da 32A andrebbe bene a monte di un generale da 25A, ma per il differenziale la portata più alta è, meglio è per i contatti.
Di che anno è l’impianto? In effetti non rispetta le norme attuali.
Ci sono quindi 2 montanti dal contatore e con quelle distanze, un MT subito in uscita dal contatore ci dovrebbe essere, e con differenziale (selettivo da 0,3A) se le montanti sono in parte in esterno, e non adeguatamente isolate.
Dato che derivano direttamente dal contatore, nei due quadri ci dovrebbe essere un MT/diff generale, anche se ci fosse un MT/diff vicino al contatore, perché quello avrebbe la funzione di proteggere solo la montante.
Il diff. da 300mA (0,3A) nel quadro 2 è assolutamente sbagliato come protezione sulle linee finali, perchè una corrente di perdita di 300mA è mortale. Sulle linee finali, quelle accessibili all’utente, i diff. possono essere max da 30mA (0,03A).
I diff. generali a monte di questi si mettono da 0,3A, perché su questi si sommano le correnti di perdita provenienti da tutte le linee a valle di loro, e non devono scattare se sua una linea sola c’è una perdita per es. di 0,05A. (Il diff da 0,3A si chiama “selettivo” per questo motivo)
Il MT della cucina non lo puoi alzare, perché le prese sono da 16A e come si diceva prima nella discussione, non è ammesso dalle norme (ed è pericoloso) che la protezione su una linea di prese sia superiore alla portata di una presa singola. Se serve più potenza in un locale, bisogna suddividere le sue prese in più linee.
Infatti forno e lavastoviglie dovrebbero avere linee separate dalle altre prese di cucina, ma se il contatore è da 3kW, non fa differenza, per questo negli impianti italiani si lascia spesso tutta la cucina appesa su una sola linea (anche per risparmiare sull’impianto.).
Ok, i differenziali li vedo sempre nei tagli più diffusi, 25 e 40A. Da 32A andrebbe bene a monte di un generale da 25A, ma per il differenziale la portata più alta è, meglio è per i contatti.
Di che anno è l’impianto? In effetti non rispetta le norme attuali.
Ci sono quindi 2 montanti dal contatore e con quelle distanze, un MT subito in uscita dal contatore ci dovrebbe essere, e con differenziale (selettivo da 0,3A) se le montanti sono in parte in esterno, e non adeguatamente isolate.
Dato che derivano direttamente dal contatore, nei due quadri ci dovrebbe essere un MT/diff generale, anche se ci fosse un MT/diff vicino al contatore, perché quello avrebbe la funzione di proteggere solo la montante.
Il diff. da 300mA (0,3A) nel quadro 2 è assolutamente sbagliato come protezione sulle linee finali, perchè una corrente di perdita di 300mA è mortale. Sulle linee finali, quelle accessibili all’utente, i diff. possono essere max da 30mA (0,03A).
I diff. generali a monte di questi si mettono da 0,3A, perché su questi si sommano le correnti di perdita provenienti da tutte le linee a valle di loro, e non devono scattare se sua una linea sola c’è una perdita per es. di 0,05A. (Il diff da 0,3A si chiama “selettivo” per questo motivo)
Il MT della cucina non lo puoi alzare, perché le prese sono da 16A e come si diceva prima nella discussione, non è ammesso dalle norme (ed è pericoloso) che la protezione su una linea di prese sia superiore alla portata di una presa singola. Se serve più potenza in un locale, bisogna suddividere le sue prese in più linee.
Infatti forno e lavastoviglie dovrebbero avere linee separate dalle altre prese di cucina, ma se il contatore è da 3kW, non fa differenza, per questo negli impianti italiani si lascia spesso tutta la cucina appesa su una sola linea (anche per risparmiare sull’impianto.).
Cita da crasmen su 15 Gennaio 2019, 16:32 Eh, l’impianto è del 2001.
La montante che viene all’interno di casa passa in un corrugato classico. Comunque la zona contatore e quadro elettrico si trovano in un’unico centralino grande, incassato nel muro esterno (allego foto).
Infatti non mi spiego come mai abbiano montato un 300mA sulla linea esterna, sono sicuro che è stato sostituito nel 2009 circa, quando sono stati effettuati dei lavori di ristrutturazione con l’aggiunta del cancello automatico che ha la parte elettrica in un altro quadro con MT dedicato.
Giusto per il MT della cucina, non ci avevo pensato. Purtroppo ho finito lo spazio nel centralino in casa, se volessi sdoppiare forno e lavastoviglie dovrei sostituire il MT 2 moduli con due MT a un modulo e tirare una nuova linea. Non interverranno direttamente sul neutro ma meglio di ora, ci penserò.
Altrimenti potrei mettere comunque un MT da 25A per esempio, eliminando le prese e collegando i carichi direttamente ai avi con i morsetti no? Dovrei solo vedere se i cavi sono adeguati, ci vogliono da 4mmq penso.
Quindi gli interventi da fare sarebbero?
– Montare un MT (32A)/diff.le (40A) 300mA 6kA sulla montante (prezzo diffl.le 32€, prezzo MT 14€), sono modulari, quindi occuperanno 4 posti;
– all’uscita del precedente montare un diff.le puro 25A 30mA per il quadro esterno (già ne ho uno in casa e non devo comprarlo);
– nel quadro in casa sostituirei il diff.le puro con un MT/diff.le 32A 30mA 6kA di tipo A se lo trovo, altrimenti tipo AC (prezzo per il tipo AC 27€)
– eventualmente modificare il quadro interno o le prese come riportato più sopra per quanto riguarda la cucina;
– buttare il differenziale da 300mA che attualmente è sulla linea esterna 😆
Dovrei fare altro secondo te?
Ecco la foto del quadro esterno, il trasformatore che si vede attaccato alla presa è il citofono. La cabina nel quale tutto è montato riporta il simbolo del doppio isolamento.
 crasmen2019-01-16 09:10:19
Eh, l’impianto è del 2001.
La montante che viene all’interno di casa passa in un corrugato classico. Comunque la zona contatore e quadro elettrico si trovano in un’unico centralino grande, incassato nel muro esterno (allego foto).
Infatti non mi spiego come mai abbiano montato un 300mA sulla linea esterna, sono sicuro che è stato sostituito nel 2009 circa, quando sono stati effettuati dei lavori di ristrutturazione con l’aggiunta del cancello automatico che ha la parte elettrica in un altro quadro con MT dedicato.
Giusto per il MT della cucina, non ci avevo pensato. Purtroppo ho finito lo spazio nel centralino in casa, se volessi sdoppiare forno e lavastoviglie dovrei sostituire il MT 2 moduli con due MT a un modulo e tirare una nuova linea. Non interverranno direttamente sul neutro ma meglio di ora, ci penserò.
Altrimenti potrei mettere comunque un MT da 25A per esempio, eliminando le prese e collegando i carichi direttamente ai avi con i morsetti no? Dovrei solo vedere se i cavi sono adeguati, ci vogliono da 4mmq penso.
Quindi gli interventi da fare sarebbero?
– Montare un MT (32A)/diff.le (40A) 300mA 6kA sulla montante (prezzo diffl.le 32€, prezzo MT 14€), sono modulari, quindi occuperanno 4 posti;
– all’uscita del precedente montare un diff.le puro 25A 30mA per il quadro esterno (già ne ho uno in casa e non devo comprarlo);
– nel quadro in casa sostituirei il diff.le puro con un MT/diff.le 32A 30mA 6kA di tipo A se lo trovo, altrimenti tipo AC (prezzo per il tipo AC 27€)
– eventualmente modificare il quadro interno o le prese come riportato più sopra per quanto riguarda la cucina;
– buttare il differenziale da 300mA che attualmente è sulla linea esterna 😆
Dovrei fare altro secondo te?
Ecco la foto del quadro esterno, il trasformatore che si vede attaccato alla presa è il citofono. La cabina nel quale tutto è montato riporta il simbolo del doppio isolamento.
crasmen2019-01-16 09:10:19
Cita da Tyco su 16 Gennaio 2019, 18:09 No, aspetta, dal disegno non era chiaro. Il
quadro 2 è quello dentro il vano del contatore. Il diff. da 0,3A è a
monte di tutto l’impianto, o solo dei 3 MT li a fianco? Se è a
protezione solo di quelli, lo puoi mettere da 25A/0,03A (ma anche 40A,
costerà
quasi uguale). Se è a monte di tutto l’impianto, ne devi aggiungere uno
da 0,03A da mettere a valle di quello da 0,3A e a monte dei 3 MT.
Ci sono anche MT/Diff in un blocco unico, che occupano 2 moduli. Ci
sono MT a 2 poli che occupano lo spazio di un modulo, ma hanno contatti
meno prestanti.
Non puoi usare MT unipolari che interrompono solo la fase, perché
negli impianti di tipo TT, il tipo usato in Italia, per ragioni di
sicurezza è obbligatorio interrompere anche il neutro.
No, aspetta, dal disegno non era chiaro. Il
quadro 2 è quello dentro il vano del contatore. Il diff. da 0,3A è a
monte di tutto l’impianto, o solo dei 3 MT li a fianco? Se è a
protezione solo di quelli, lo puoi mettere da 25A/0,03A (ma anche 40A,
costerà
quasi uguale). Se è a monte di tutto l’impianto, ne devi aggiungere uno
da 0,03A da mettere a valle di quello da 0,3A e a monte dei 3 MT.
Ci sono anche MT/Diff in un blocco unico, che occupano 2 moduli. Ci
sono MT a 2 poli che occupano lo spazio di un modulo, ma hanno contatti
meno prestanti.
Non puoi usare MT unipolari che interrompono solo la fase, perché
negli impianti di tipo TT, il tipo usato in Italia, per ragioni di
sicurezza è obbligatorio interrompere anche il neutro.
Cita da crasmen su 16 Gennaio 2019, 19:07 [QUOTE=Tyco]
No, aspetta, dal disegno non era chiaro. Il
quadro 2 è quello dentro il vano del contatore. Il diff. da 0,3A è a
monte di tutto l’impianto, o solo dei 3 MT li a fianco? Se è a
protezione solo di quelli, lo puoi mettere da 25A/0,03A (ma anche 40A,
costerà
quasi uguale). Se è a monte di tutto l’impianto, ne devi aggiungere uno
da 0,03A da mettere a valle di quello da 0,3A e a monte dei 3 MT.
Ci sono anche MT/Diff in un blocco unico, che occupano 2 moduli. Ci
sono MT a 2 poli che occupano lo spazio di un modulo, ma hanno contatti
meno prestanti.
Non puoi usare MT unipolari che interrompono solo la fase, perché
negli impianti di tipo TT, il tipo usato in Italia, per ragioni di
sicurezza è obbligatorio interrompere anche il neutro.
[/QUOTE]
Purtroppo il diff. da 0,3A è a protezione solo dei 3 MT lì affianco, non è generale per entrambi i quadri e come mi hai fatto notare tu manca quello da 0,03A da mettere a valle di quello da 0,3A. Oltretutto manca proprio il MT/diff generale!
Per la marca che ho sottomano i MT/diff sopra i 25A, con soglia di intervento di 0,3A sono modulari, penso per questioni strutturali e di ingombro dei componenti interni, ma tanto nel centralino esterno c’è molto spazio.
Sì, per i MT che occupano solamente un modulo mi riferivo sempre ai bipolari. Infatti avevo scritto “non interrompono direttamente il neutro” perché effettivamente non effettuano nessun controllo diretto sul neutro, ma il meccanismo di sgancio della fase è collegato meccanicamente al neutro che viene sganciato di conseguenza quando ci sono sovraccarichi sulla fase.
Dovrebbero proprio metterli fuori commercio gli unipolari 🙂
Ricapitolando penso di fare così:
– compro il MT/diff 32A/40A 0,3A 6kA da mettere a monte dell’impianto e a valle del montante che esce dal contatore;
– sostituisco all’interno di casa il differenziale puro da 25A con un MT/diff da 32A o 40A 0,03A;
– il vecchio differenziale puro da 25A 0,03A lo metto al quadro esterno a protezione dei 3 MT;
– mettere assolutamente le etichette al quadro esterno.
Mi sembra tutto? Giusto?
Pensavo anche di crimpare dei terminali ai cavi, che ne dici?
crasmen2019-01-17 09:36:30
[QUOTE=Tyco]
No, aspetta, dal disegno non era chiaro. Il
quadro 2 è quello dentro il vano del contatore. Il diff. da 0,3A è a
monte di tutto l’impianto, o solo dei 3 MT li a fianco? Se è a
protezione solo di quelli, lo puoi mettere da 25A/0,03A (ma anche 40A,
costerà
quasi uguale). Se è a monte di tutto l’impianto, ne devi aggiungere uno
da 0,03A da mettere a valle di quello da 0,3A e a monte dei 3 MT.
Ci sono anche MT/Diff in un blocco unico, che occupano 2 moduli. Ci
sono MT a 2 poli che occupano lo spazio di un modulo, ma hanno contatti
meno prestanti.
Non puoi usare MT unipolari che interrompono solo la fase, perché
negli impianti di tipo TT, il tipo usato in Italia, per ragioni di
sicurezza è obbligatorio interrompere anche il neutro.
[/QUOTE]
Purtroppo il diff. da 0,3A è a protezione solo dei 3 MT lì affianco, non è generale per entrambi i quadri e come mi hai fatto notare tu manca quello da 0,03A da mettere a valle di quello da 0,3A. Oltretutto manca proprio il MT/diff generale!
Per la marca che ho sottomano i MT/diff sopra i 25A, con soglia di intervento di 0,3A sono modulari, penso per questioni strutturali e di ingombro dei componenti interni, ma tanto nel centralino esterno c’è molto spazio.
Sì, per i MT che occupano solamente un modulo mi riferivo sempre ai bipolari. Infatti avevo scritto “non interrompono direttamente il neutro” perché effettivamente non effettuano nessun controllo diretto sul neutro, ma il meccanismo di sgancio della fase è collegato meccanicamente al neutro che viene sganciato di conseguenza quando ci sono sovraccarichi sulla fase.
Dovrebbero proprio metterli fuori commercio gli unipolari 🙂
Ricapitolando penso di fare così:
– compro il MT/diff 32A/40A 0,3A 6kA da mettere a monte dell’impianto e a valle del montante che esce dal contatore;
– sostituisco all’interno di casa il differenziale puro da 25A con un MT/diff da 32A o 40A 0,03A;
– il vecchio differenziale puro da 25A 0,03A lo metto al quadro esterno a protezione dei 3 MT;
– mettere assolutamente le etichette al quadro esterno.
Mi sembra tutto? Giusto?
Pensavo anche di crimpare dei terminali ai cavi, che ne dici?
crasmen2019-01-17 09:36:30
Cita da Tyco su 18 Gennaio 2019, 20:08 Sì, va bene come hai scritto, anche per il quadro per la cucina.
I MT unipolari si usano negli impianti della famiglia TN, che in qualche edificio industriale è impiegata anche in Italia. Hanno contatti più robusti perchè hanno più spazio dentro.
Sì, va bene come hai scritto, anche per il quadro per la cucina.
I MT unipolari si usano negli impianti della famiglia TN, che in qualche edificio industriale è impiegata anche in Italia. Hanno contatti più robusti perchè hanno più spazio dentro.
Cita da crasmen su 19 Gennaio 2019, 10:38 Bene, grazie per l’aiuto!
Tra oggi e domani vedo di sistemare tutto, quando ho finito metto qualche foto per favi vedere com’è venuto 😀
Tyco2019-01-20 20:46:47
Bene, grazie per l’aiuto!
Tra oggi e domani vedo di sistemare tutto, quando ho finito metto qualche foto per favi vedere com’è venuto 😀
Tyco2019-01-20 20:46:47
Buonasera a tutti.
Dopo aver ricevuto i vostri consigli, in particolare quelli di Tyco ed Andy, ho provveduto a studiare e trovare una soluzione per rendere compatibile il mio impianto elettrico al piano ad induzione.
Ho così sostituito il differenziale da 25A che era nel centralino a monte dei MT che gestiscono le diverse linee di casa con un MT/diff da 32 A.
Ho inoltre fatto installare un nuovo centralino dal quale parte una linea dedicata con cavi da 6mmq che senza nessuna interruzione raggiungono il piano ad induzione. anche questa linea viene gestita da un MT/diff da 32A.
Infine, siccome il contatore raggiungeva il centralino (1 mt) con cavi da 4mmq, li ho sostituiti con 2 coppie di cavi da 6mmq che vanno ad alimentare i due centralini.
Vi allego le foto di quanto sopra per commenti/pareri/suggerimenti.
Viceversa mi resta solo un quesito relativo all’installazione del piano… ovvero se e come questo deve essere fissato. Purtroppo non ero in casa quando è stato installato, ma sta di fatto che al momento è come se fosse semplicemente poggiato nell’incasso del top. Infatti se da sotto spingo con due dita riesco tranquillamente a sollevarlo.
Dal manuale della bosch leggo solo che si devono inserire/incollare delle guide, ma non fa alcun riferimento a impermeabilizzazione utilizzando qualche guarnizione, silicone etc.
Che mi dite?
Buonasera a tutti.
Dopo aver ricevuto i vostri consigli, in particolare quelli di Tyco ed Andy, ho provveduto a studiare e trovare una soluzione per rendere compatibile il mio impianto elettrico al piano ad induzione.
Ho così sostituito il differenziale da 25A che era nel centralino a monte dei MT che gestiscono le diverse linee di casa con un MT/diff da 32 A.
Ho inoltre fatto installare un nuovo centralino dal quale parte una linea dedicata con cavi da 6mmq che senza nessuna interruzione raggiungono il piano ad induzione. anche questa linea viene gestita da un MT/diff da 32A.
Infine, siccome il contatore raggiungeva il centralino (1 mt) con cavi da 4mmq, li ho sostituiti con 2 coppie di cavi da 6mmq che vanno ad alimentare i due centralini.
Vi allego le foto di quanto sopra per commenti/pareri/suggerimenti.
Viceversa mi resta solo un quesito relativo all’installazione del piano… ovvero se e come questo deve essere fissato. Purtroppo non ero in casa quando è stato installato, ma sta di fatto che al momento è come se fosse semplicemente poggiato nell’incasso del top. Infatti se da sotto spingo con due dita riesco tranquillamente a sollevarlo.
Dal manuale della bosch leggo solo che si devono inserire/incollare delle guide, ma non fa alcun riferimento a impermeabilizzazione utilizzando qualche guarnizione, silicone etc.
Che mi dite?
Cita da Tyco su 24 Gennaio 2019, 19:27 Bello! Il collegamento mi sembra in ordine. L’impermeabilizzazione del ripiano è una questione indipendente dal piano cottura, per questo non c’è nel manuale. Di solito i piani cottura sono solo appoggiati. Quelle sbarre di fissaggio non so bene che funzione abbiano. Forse tengono solo centrato il piano sul foro. Mi sembra che ce l’hanno solo i BSH da 80-90cm.
Sai dirci se un fondo da 24cm riesce ad attivare 3 zone orizzontali della flexy?
Bello! Il collegamento mi sembra in ordine. L’impermeabilizzazione del ripiano è una questione indipendente dal piano cottura, per questo non c’è nel manuale. Di solito i piani cottura sono solo appoggiati. Quelle sbarre di fissaggio non so bene che funzione abbiano. Forse tengono solo centrato il piano sul foro. Mi sembra che ce l’hanno solo i BSH da 80-90cm.
Sai dirci se un fondo da 24cm riesce ad attivare 3 zone orizzontali della flexy?
Bene!
In effetti è un bosch da 80 cm.
Il test lo posso fare… se mi spieghi come verificare😂😂
Soprattutto che intendi per 3 zone orizzontali?
Bene!
In effetti è un bosch da 80 cm.
Il test lo posso fare… se mi spieghi come verificare😂😂
Soprattutto che intendi per 3 zone orizzontali?
Cita da crasmen su 28 Gennaio 2019, 15:03 Eccomi, finalmente ho ultimato tutto. Purtroppo il tempo non è stato un granché ultimamente e io ho avuto un po’ di influenza. Ho dovuto ordinare il MT/diff da 300mA perché lo avevano finito ed ecco qui il lavoro finale.
Ne ho approfittato anche per fare modifiche nel quadro dove ci sono i MT dei climatizzatori (che è all’interno del garage), perché ho notato che erano stati fatti dei collegamenti errati. Ora il problema è che sicuramente c’è una dispersione nell’impianto di illuminazione del giardino (tra l’altro sprovvisto di terra), perché quando piove il differenziale sgancia. Mentre, ovviamente, prima con quello da 300mA non succedeva nulla. Ora diventerò matto per trovare il problema 😡 Avete idee?
Eccomi, finalmente ho ultimato tutto. Purtroppo il tempo non è stato un granché ultimamente e io ho avuto un po’ di influenza. Ho dovuto ordinare il MT/diff da 300mA perché lo avevano finito ed ecco qui il lavoro finale.
Ne ho approfittato anche per fare modifiche nel quadro dove ci sono i MT dei climatizzatori (che è all’interno del garage), perché ho notato che erano stati fatti dei collegamenti errati. Ora il problema è che sicuramente c’è una dispersione nell’impianto di illuminazione del giardino (tra l’altro sprovvisto di terra), perché quando piove il differenziale sgancia. Mentre, ovviamente, prima con quello da 300mA non succedeva nulla. Ora diventerò matto per trovare il problema 😡 Avete idee?
Cita da Tyco su 29 Gennaio 2019, 16:11 Perchè sulla linea del climatizzatore c’è un differenziale puro, e non un MT? Non può starci solo un differenziale. O un MT o un MT+diff. Un diff. c’é comunque già¡ a monte.
Per il resto è a posto.
Cercare le perdite in esterno è un casino, ma se succede solo quando piove è già qualcosa. Controlla se ci sono scatole di derivazione in esterno, e che siano stagne. Molto spesso sono le lampade nel giardino che non sono stagne e ci entra l’acqua. Guardaci dentro quando ha smesso di piovere e vedi se ci sono tracce di acqua dentro.
Perchè sulla linea del climatizzatore c’è un differenziale puro, e non un MT? Non può starci solo un differenziale. O un MT o un MT+diff. Un diff. c’é comunque già¡ a monte.
Per il resto è a posto.
Cercare le perdite in esterno è un casino, ma se succede solo quando piove è già qualcosa. Controlla se ci sono scatole di derivazione in esterno, e che siano stagne. Molto spesso sono le lampade nel giardino che non sono stagne e ci entra l’acqua. Guardaci dentro quando ha smesso di piovere e vedi se ci sono tracce di acqua dentro.
Cita da crasmen su 29 Gennaio 2019, 16:47 [QUOTE=Tyco]
Perchè sulla linea del climatizzatore c’è un differenziale puro, e non un MT? Non può starci solo un differenziale. O un MT o un MT+diff. Un diff….
[/QUOTE]
Praticamente il “DIFF CLIMA” è il differenziale a monte del quadro che è in garage, dove c’è un MT per la linea del garage, uno per il climatizzatore della sala (12000 btu) e uno per il climatizzatore della camera (9000 btu).
Sì, mi sono già messo al lavoro. Ho effettuato qualche modifica, eliminando almeno 3 o 4 giunti, fatti con autoagglomerante e nastro isolante, che erano sotto terra. Ho aggirato tutti quei giunti e collegato direttamente ad una scatola che avevo dei paraggi, per fortuna l’elettricista che ha sistemato l’impianto quando abbiamo rifatto muro e cancello ha messo un po’ di corrugati in più. Vedremo se risolvo così.
Purtroppo mi rimangono un paio di paletti in giardino e due applique al muro che non sono collegate all’impianto di terra e non c’è verso di fare arrivare un nuovo cavo lì, al massimo riesco a collegarne 3 su 4.
Cristiano Passeri2019-01-29 19:28:31
[QUOTE=Tyco]
Perchè sulla linea del climatizzatore c’è un differenziale puro, e non un MT? Non può starci solo un differenziale. O un MT o un MT+diff. Un diff….
[/QUOTE]
Praticamente il “DIFF CLIMA” è il differenziale a monte del quadro che è in garage, dove c’è un MT per la linea del garage, uno per il climatizzatore della sala (12000 btu) e uno per il climatizzatore della camera (9000 btu).
Sì, mi sono già messo al lavoro. Ho effettuato qualche modifica, eliminando almeno 3 o 4 giunti, fatti con autoagglomerante e nastro isolante, che erano sotto terra. Ho aggirato tutti quei giunti e collegato direttamente ad una scatola che avevo dei paraggi, per fortuna l’elettricista che ha sistemato l’impianto quando abbiamo rifatto muro e cancello ha messo un po’ di corrugati in più. Vedremo se risolvo così.
Purtroppo mi rimangono un paio di paletti in giardino e due applique al muro che non sono collegate all’impianto di terra e non c’è verso di fare arrivare un nuovo cavo lì, al massimo riesco a collegarne 3 su 4.
Cristiano Passeri2019-01-29 19:28:31
Cita da Ttteo su 7 Marzo 2019, 08:32 Buongiorno,
Vorrei un aiuto per quanto riguarda l’impianto elettrico connesso con l’eventuale piano ad induzione che vorrei inserire, da 5 zone cottura.
Al momento ho un contratto da 3 kW che ho intenzione di passare a 4,5 kW. Nel quadro è presente un differenziale magnetotermico con corrente nominale di 25A e potere di interruzione di 6kA, e diversi interruttori magnetotermici da 16A e 10A per prese e luci, suddivise in zona giorno e zona notte, luci di emergenza, luci esterne, lavatrice, forno, lavastoviglie.
È presente una presa bipasso da 16A al di sotto dell’eventuale posizione del piano che, al contrario di quanto affermato dall’elettricista, ho letto nel forum essere inadatta per il collegamento.
Tale presa fa parte, insieme ad altre, compreso il frigo, della linea ‘prese zona giorno’, collegata con cavo da 4 mm^2 al quadro. Da quanto letto, per alimentare il piano dovrei passare dei cavi di sezione maggiore e collegarlo tramite morsettiera. Questo è consigliabile o necessario?mi spiego, se ponessi un limitatore ad esempio a 3 kW potrei collegarmi alla presa da 16A?
Nel caso in cui la risposta sia no, dovrei passare dei cavi diretti dal quadro, distanti circa 10 metri, con sezione di 4 mm^2 o 6?E l’interruttore magnetotermico di quanti ampere dovrebbe essere?
PS: che piano ad induzione mi consigliate?
Grazie mille.
(Post spostato da moderatore nella sezione adatta)
Tyco2019-03-08 20:01:45
Buongiorno,
Vorrei un aiuto per quanto riguarda l’impianto elettrico connesso con l’eventuale piano ad induzione che vorrei inserire, da 5 zone cottura.
Al momento ho un contratto da 3 kW che ho intenzione di passare a 4,5 kW. Nel quadro è presente un differenziale magnetotermico con corrente nominale di 25A e potere di interruzione di 6kA, e diversi interruttori magnetotermici da 16A e 10A per prese e luci, suddivise in zona giorno e zona notte, luci di emergenza, luci esterne, lavatrice, forno, lavastoviglie.
È presente una presa bipasso da 16A al di sotto dell’eventuale posizione del piano che, al contrario di quanto affermato dall’elettricista, ho letto nel forum essere inadatta per il collegamento.
Tale presa fa parte, insieme ad altre, compreso il frigo, della linea ‘prese zona giorno’, collegata con cavo da 4 mm^2 al quadro. Da quanto letto, per alimentare il piano dovrei passare dei cavi di sezione maggiore e collegarlo tramite morsettiera. Questo è consigliabile o necessario?mi spiego, se ponessi un limitatore ad esempio a 3 kW potrei collegarmi alla presa da 16A?
Nel caso in cui la risposta sia no, dovrei passare dei cavi diretti dal quadro, distanti circa 10 metri, con sezione di 4 mm^2 o 6?E l’interruttore magnetotermico di quanti ampere dovrebbe essere?
PS: che piano ad induzione mi consigliate?
Grazie mille.
(Post spostato da moderatore nella sezione adatta)
Tyco2019-03-08 20:01:45
Cita da Tyco su 8 Marzo 2019, 20:04 4mmq bastano, ma non ha senso aumentare il contatore se la presa
dei fornelli è limitata a 16A (3,7kW) insieme a tutte quelle altre
prese.
Anche se lo limiti a 3kW non puoi usare una spina, è obbligatorio
collegarlo con dei morsetti. Il limitatore è solo una a funzione
software e se per qualsiasi motivo si sprogramma, o sbagli a
programmarlo, bruci facilmente la spina. Per le norme conta
sempre la potenza di etichetta di etichetta.
Per i consigli sul modello apri una discussione nella sezione generica, ma devi dare più informazioni. Quante piastre, larghezza, esigenze generali, ecc.
4mmq bastano, ma non ha senso aumentare il contatore se la presa
dei fornelli è limitata a 16A (3,7kW) insieme a tutte quelle altre
prese.
Anche se lo limiti a 3kW non puoi usare una spina, è obbligatorio
collegarlo con dei morsetti. Il limitatore è solo una a funzione
software e se per qualsiasi motivo si sprogramma, o sbagli a
programmarlo, bruci facilmente la spina. Per le norme conta
sempre la potenza di etichetta di etichetta.
Per i consigli sul modello apri una discussione nella sezione generica, ma devi dare più informazioni. Quante piastre, larghezza, esigenze generali, ecc.
Cita da Ttteo su 11 Marzo 2019, 09:59 Grazie per la risposta.
Ma credi sia riduttivo acquistare un piano cottura da 5 zone e limitarlo a 3 kW?sarebbe comunque consigliabile realizzare una linea dedicata con magnetotermico da 20A?nel caso potrei limitarlo anche a 4 kW
Grazie per la risposta.
Ma credi sia riduttivo acquistare un piano cottura da 5 zone e limitarlo a 3 kW?sarebbe comunque consigliabile realizzare una linea dedicata con magnetotermico da 20A?nel caso potrei limitarlo anche a 4 kW
Cita da Tyco su 13 Marzo 2019, 18:55
Non è riduttivo, l’importante è che la potenza a disposizione sulla linea sia sufficiente per le tue esigenze di cucina.
Se tiri una linea diretta al quadro non sei più direttamente
limitato dalle altre prese sulla stessa linea, ma ovviamente devi alza
il contatore se vuoi più potenza. La linea nuova ti conviene farla
direttamente 32A. Io consiglio di passare a 6 KW, vista
la poca differenza di costi rispetto ai 4,5 kW.
Non è riduttivo, l’importante è che la potenza a disposizione sulla linea sia sufficiente per le tue esigenze di cucina.
Se tiri una linea diretta al quadro non sei più direttamente
limitato dalle altre prese sulla stessa linea, ma ovviamente devi alza
il contatore se vuoi più potenza. La linea nuova ti conviene farla
direttamente 32A. Io consiglio di passare a 6 KW, vista
la poca differenza di costi rispetto ai 4,5 kW.
Cita da matt su 14 Aprile 2019, 13:40 Ciao e grazie per le ottime guide che avete postato e che ho letto!
Come avete suggerito nelle guide, mi sono fatto portare una linea elettrica dedicata con un cavo da 4mm per il mio nuovo piano a induzione (potenza max assorbibile sui 7kwh, con limitatore che vorrei impostare sui 3.5kwh mantenendo, se riesco, il contratto elettrico da 3kwh).
Non me ne intendo molto ma volevo chiedervi se secondo voi è corretto quello che mi ha fatto l'”elettricista”: praticamente mi ha messo un nuovo magnetotermico bipolare (se non erro) sul quadro ma senza il salvavita (cioè il differenziale)!! Poi l’ha collegato direttamente al generale che anch’esso non mi sembra abbia il salvavita (i salvavita sono presenti negli interruttori delle luci e delle prese).
Che ne pensate?Mi conviene/devo fare questa sostituzione oppure va bene il “solo” magnetotermico bipolare? Grazie!!! Vi allego le foto del generale e del magnetotermico bipolare.
generale:
nuovo magnetotermico bipolare per il piano a induzione (collegato direttamente al generale di sopra):
(Post spostato da moderatore)
Tyco2019-04-15 16:11:05
Ciao e grazie per le ottime guide che avete postato e che ho letto!
Come avete suggerito nelle guide, mi sono fatto portare una linea elettrica dedicata con un cavo da 4mm per il mio nuovo piano a induzione (potenza max assorbibile sui 7kwh, con limitatore che vorrei impostare sui 3.5kwh mantenendo, se riesco, il contratto elettrico da 3kwh).
Non me ne intendo molto ma volevo chiedervi se secondo voi è corretto quello che mi ha fatto l'”elettricista”: praticamente mi ha messo un nuovo magnetotermico bipolare (se non erro) sul quadro ma senza il salvavita (cioè il differenziale)!! Poi l’ha collegato direttamente al generale che anch’esso non mi sembra abbia il salvavita (i salvavita sono presenti negli interruttori delle luci e delle prese).
Che ne pensate?Mi conviene/devo fare questa sostituzione oppure va bene il “solo” magnetotermico bipolare? Grazie!!! Vi allego le foto del generale e del magnetotermico bipolare.
generale:
nuovo magnetotermico bipolare per il piano a induzione (collegato direttamente al generale di sopra):
(Post spostato da moderatore)
Tyco2019-04-15 16:11:05
Cita da Tyco su 15 Aprile 2019, 16:10 Se hai 3kW, io lo limiterei a 2,5kW. A monte dell’MT generale non c’è un differenziale generale? Se è da 0,3A non va bene però per proteggere la linea del piano cottura.
Se sostituisci l’MT del piano cottura con quello che hai indicato è comunque meglio, così se c’è una perdita nel piano cottura non ti salta la luce in tutta la casa.
Se hai 3kW, io lo limiterei a 2,5kW. A monte dell’MT generale non c’è un differenziale generale? Se è da 0,3A non va bene però per proteggere la linea del piano cottura.
Se sostituisci l’MT del piano cottura con quello che hai indicato è comunque meglio, così se c’è una perdita nel piano cottura non ti salta la luce in tutta la casa.
Cita da matt su 17 Aprile 2019, 14:07 Grazie per la risposta Tyco! Limitandolo a 2,5kW non potrei sfruttare neanche la funzione booster che mi sembra richieda 3,2kW  Vorrei vedere se con la funzione booster lasciata attiva per tipo un minuto (il tempo di bollire l’acqua) mi salta tutto, altrimenti vedrò se è il caso di passare ai 4-4.5kW oppure solamente attendere più tempo che l’acqua bolla (ma non credo sia conveniente quest’ultima opzione).
Nel quadro vedo solamente il MT generale che vi ho postato quindi non credo ci sia un differenziale generale ad esso collegato e quindi in caso di perdita dal piano cottura rischierei la vita oppure “solamente” che salti la luce in tutta casa (anche se non c’è il differenziale sul generale, chi staccherebbe la corrente in questo caso?)?
Grazie!!
Grazie per la risposta Tyco! Limitandolo a 2,5kW non potrei sfruttare neanche la funzione booster che mi sembra richieda 3,2kW Vorrei vedere se con la funzione booster lasciata attiva per tipo un minuto (il tempo di bollire l’acqua) mi salta tutto, altrimenti vedrò se è il caso di passare ai 4-4.5kW oppure solamente attendere più tempo che l’acqua bolla (ma non credo sia conveniente quest’ultima opzione).
Nel quadro vedo solamente il MT generale che vi ho postato quindi non credo ci sia un differenziale generale ad esso collegato e quindi in caso di perdita dal piano cottura rischierei la vita oppure “solamente” che salti la luce in tutta casa (anche se non c’è il differenziale sul generale, chi staccherebbe la corrente in questo caso?)?
Grazie!!
Cita da Tyco su 17 Aprile 2019, 16:06 Il booster usalo solo quando hai molta fretta. Fa scaldare di più la bobina.
Se non c’è un differenziale generale, tutti gli MT del quadro dovrebbero essere con differenziale (da max 0,03A).
Se a monte dell’MT dei fornelli non c’è nessun differenziale, la situazione non è a norma. Se succede una perdita, tipo se entra acqua dentro il piano cottura, non scatta niente, e prendi una certa scossa.
A meno che non si crei una perdita così forte da fare scattare il MT, come se e fosse un corto circuito verso terra (sempre che la messa a terra sia efficiente, sennò non riesce a fare scattare il MT).
Se succede una perdita forte, ma non tale da fare scattare il MT, può sviluppare calore fino a provocare un incendio.
Il booster usalo solo quando hai molta fretta. Fa scaldare di più la bobina.
Se non c’è un differenziale generale, tutti gli MT del quadro dovrebbero essere con differenziale (da max 0,03A).
Se a monte dell’MT dei fornelli non c’è nessun differenziale, la situazione non è a norma. Se succede una perdita, tipo se entra acqua dentro il piano cottura, non scatta niente, e prendi una certa scossa.
A meno che non si crei una perdita così forte da fare scattare il MT, come se e fosse un corto circuito verso terra (sempre che la messa a terra sia efficiente, sennò non riesce a fare scattare il MT).
Se succede una perdita forte, ma non tale da fare scattare il MT, può sviluppare calore fino a provocare un incendio.
Cita da matt su 17 Aprile 2019, 17:35 Scusami l’ignoranza Tyco ma da quello che mi sembra di aver letto qui mi sembrava di aver capito che conveniva di più (economicamente e come tempi) usare il booster piuttosto che, ad esempio, la velocità 14 per più tempo, il booster non dovrebbe essere fatto apposta? Ci sono problemi se si scalda di più la bobina?
Mi sa tanto che metterò allora quel MT differenziale che vi ho postato prima!! 😮
Grazie ancora!
Scusami l’ignoranza Tyco ma da quello che mi sembra di aver letto qui mi sembrava di aver capito che conveniva di più (economicamente e come tempi) usare il booster piuttosto che, ad esempio, la velocità 14 per più tempo, il booster non dovrebbe essere fatto apposta? Ci sono problemi se si scalda di più la bobina?
Mi sa tanto che metterò allora quel MT differenziale che vi ho postato prima!! 😮
Grazie ancora!
Cita da Tyco su 18 Aprile 2019, 16:05 Dovresti avere trovato anche che la differenza in risparmio fra il booster e il livello 14 è del tutto trascurabile 🙂 e non su tutti i modelli questa differenza è in positivo. Il booster pompa una corrente molto maggiore della massima nominale sulle bobine, per questo viene disattivato automaticamente dal piano, di solito dopo max. 10 minuti. Non è che sia dannoso, ma usarlo di meno fa di certo meglio ai materiali.
Il consumo sale notevolmente quando usi meno del livello massimo per fare bollire.
Dovresti avere trovato anche che la differenza in risparmio fra il booster e il livello 14 è del tutto trascurabile 🙂 e non su tutti i modelli questa differenza è in positivo. Il booster pompa una corrente molto maggiore della massima nominale sulle bobine, per questo viene disattivato automaticamente dal piano, di solito dopo max. 10 minuti. Non è che sia dannoso, ma usarlo di meno fa di certo meglio ai materiali.
Il consumo sale notevolmente quando usi meno del livello massimo per fare bollire.
Cita da luciano su 18 Aprile 2019, 17:10 limito o non limito? Questo è il problema.!🤔😊
Anzi.. è sempre il problema😞🤒😊
Per il resto. . quindi ,per far bollire l acqua conviene partire da subito con il livello massimo prima dell booster?
limito o non limito? Questo è il problema.!🤔😊
Anzi.. è sempre il problema😞🤒😊
Per il resto. . quindi ,per far bollire l acqua conviene partire da subito con il livello massimo prima dell booster?
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