Electrolux ehh6540i8k errore E6Cita da vales su 9 Febbraio 2018, 14:30 Salve a tutti,vi racconto la mia esperienza spiacevole e sfortunata(forse programmata…) e spero che qualcuno può darmi un consiglio sul come fare la riparazione.
Ho acquistato questo piano cottura esattamente a dicembre 2015 ma già a maggio 2017 sì è guastato il codice errore credo era E6 ma non sono sicuro cmq è venuto il tecnico che in garanzia ha sostituito tutta la scheda destra,ho chiesto perché non poteva essere la sinistra e mi ha risposto che quella è di comando e non si rompe mai…una strana risposta,cmq dopo il piano cottura ha rifunzionato perfettamente.
Dopo sono stato tartassato per estendere la garanzia con 120euro per 1 anno ma non mi sembrava vantaggioso e ho rifiutato ma in questi giorni si è di nuovo bloccato,dopo qualche minuto che parte va in blocco con E6…
La garanzia è scaduta da 1 mese e sembra fatto apposta…ma la Electrolux ci ha messo un timer??
Se mi dite quali componenti devo sostituire lo so fare ma se devo ricercare il problema la vedo dura…grazie
Salve a tutti,vi racconto la mia esperienza spiacevole e sfortunata(forse programmata…) e spero che qualcuno può darmi un consiglio sul come fare la riparazione.
Ho acquistato questo piano cottura esattamente a dicembre 2015 ma già a maggio 2017 sì è guastato il codice errore credo era E6 ma non sono sicuro cmq è venuto il tecnico che in garanzia ha sostituito tutta la scheda destra,ho chiesto perché non poteva essere la sinistra e mi ha risposto che quella è di comando e non si rompe mai…una strana risposta,cmq dopo il piano cottura ha rifunzionato perfettamente.
Dopo sono stato tartassato per estendere la garanzia con 120euro per 1 anno ma non mi sembrava vantaggioso e ho rifiutato ma in questi giorni si è di nuovo bloccato,dopo qualche minuto che parte va in blocco con E6…
La garanzia è scaduta da 1 mese e sembra fatto apposta…ma la Electrolux ci ha messo un timer??
Se mi dite quali componenti devo sostituire lo so fare ma se devo ricercare il problema la vedo dura…grazie
Cita da Tyco su 9 Febbraio 2018, 19:58 Nei piani di queste marche non ci sono parti a rottura programmata per 2 o 3 anni, ma tutti i piani domestici sono strutturati in modo che con un utilizzo medio, durano almeno 7-8 anni. Un raffreddamento insufficiente all’interno del mobile ne accelera molto il guasto prematuro. Visto il calore che si accumula dentro, se fossero utilizzati nella cucina di un ristorante schiatterebbero subito.
Dentro i piani cottura ci sono 2 schede inverter. Se ne viene cambiata una e la causa del guasto era il calore, è logico aspettarsi che nel giro di breve tempo si guasti anche l’altra. Per questo non conviene riparare fuori garanzia i piani a induzione, con i prezzi che fanno per le riparazioni.
La storia della piastra sinistra più robusta è una balla enorme. Per quello sono uguali. Una alimenta il pannello comandi. Non so sul tuo piano quale sia. Sul mio è la destra.
Hai fatto bene a rifiutare l’estensione della garanzia. 120€ per 1 anno non conviene. finché sono sui 70€ per 3 anni può andare.
Sugli AEG/Electrolux l’errore E6 indica un errore di comunicazione. Nei casi che ho letto era provocato dal degrado di alcuni condensatori elettrolitici, che se si degradano così in fretta, è colpa del calore, quindi guarda bene com’è l’areazione dentro il mobile. Vedi la guida sulle faq sull’installazione. Vedi anche la discussione per il caso del display che lampeggia.
I condensatori segnati in rosso nella foto sono i più esposti a degrado, in quanto funzionano con alta frequenza, e devono essere di tipo a basse perdite “Low ESR”. Dovrebbero essere due da 470uF, 25V e uno da 10uF 25V. Io cambierei anche quelli in blu, così sono tutti nuovi.
Quelli segnati in verde sembrano non essere utilizzati per il normale funzionamento, ma sembrano essere solo dei filtri, collegati ai connettori vuoti lì vicino, che sembrano essere delle porte di programmazione o diagnostica per due chip sul lato saldature. Se vuoi puoi cambiarli lo stesso, ma non so se sia necessario.
Le tue schede dovrebbero essere come questa. Se lo apri manda una foto. 
Tyco2018-06-26 21:09:15
Nei piani di queste marche non ci sono parti a rottura programmata per 2 o 3 anni, ma tutti i piani domestici sono strutturati in modo che con un utilizzo medio, durano almeno 7-8 anni. Un raffreddamento insufficiente all’interno del mobile ne accelera molto il guasto prematuro. Visto il calore che si accumula dentro, se fossero utilizzati nella cucina di un ristorante schiatterebbero subito.
Dentro i piani cottura ci sono 2 schede inverter. Se ne viene cambiata una e la causa del guasto era il calore, è logico aspettarsi che nel giro di breve tempo si guasti anche l’altra. Per questo non conviene riparare fuori garanzia i piani a induzione, con i prezzi che fanno per le riparazioni.
La storia della piastra sinistra più robusta è una balla enorme. Per quello sono uguali. Una alimenta il pannello comandi. Non so sul tuo piano quale sia. Sul mio è la destra.
Hai fatto bene a rifiutare l’estensione della garanzia. 120€ per 1 anno non conviene. finché sono sui 70€ per 3 anni può andare.
Sugli AEG/Electrolux l’errore E6 indica un errore di comunicazione. Nei casi che ho letto era provocato dal degrado di alcuni condensatori elettrolitici, che se si degradano così in fretta, è colpa del calore, quindi guarda bene com’è l’areazione dentro il mobile. Vedi la guida sulle faq sull’installazione. Vedi anche la discussione per il caso del display che lampeggia.
I condensatori segnati in rosso nella foto sono i più esposti a degrado, in quanto funzionano con alta frequenza, e devono essere di tipo a basse perdite “Low ESR”. Dovrebbero essere due da 470uF, 25V e uno da 10uF 25V. Io cambierei anche quelli in blu, così sono tutti nuovi.
Quelli segnati in verde sembrano non essere utilizzati per il normale funzionamento, ma sembrano essere solo dei filtri, collegati ai connettori vuoti lì vicino, che sembrano essere delle porte di programmazione o diagnostica per due chip sul lato saldature. Se vuoi puoi cambiarli lo stesso, ma non so se sia necessario.
Le tue schede dovrebbero essere come questa. Se lo apri manda una foto.
Tyco2018-06-26 21:09:15
Cita da vales su 10 Febbraio 2018, 05:47 Ti ringrazio moltissimo della spiegazione.
Direi al 90% la colpa è del calore.
Purtroppo sono caduto nella trappola del forno che come ho letto è un problema di molti ma…io ho fatto da zero la cucina in muratura,tagliando il piano da lavoro e ho scelto così per una posizione classica ed estetica,ma ora mi darei una padellata in fronte…ma non conoscevo questi piani cottura.
Non accendo mai piano e forno insieme quindi presumo proprio sfogo non sufficiente.
Praticamente l’aria disponibile è 3cm fino alle ventole posteriori poi però dove il forno finisce c’è molto più spazio e fortunatamente le 2 ventole hanno spazio ma il vano è quasi chiuso se non per un’apertura laterale tipo 10cmx5cm che comunica con altro vano simile.
Il tutto non credo sia sufficiente.
Provvisoriamente su tuo consiglio ho inserito degli spessori da 5mm e magicamente il piano funziona perfettamente,sento l’aria uscire sotto al vetro ma se hai ragione sugli elettrolitici…con E6 una bella botta l’hanno presa quindi se ricompare li sostituisco.
Come soluzione permanente pensavo di mettere una ventola nell’apertura laterale del vano forno che collegata ad un termostato sotto il piano partirà all’aumento della temperatura,pure un estrattore da bagno ,dovrei averne nel mio box degli esperimenti…certo è troppo rumoroso ma super efficiente.
Ti ringrazio molto e ti farò sapere come va
Ti ringrazio moltissimo della spiegazione.
Direi al 90% la colpa è del calore.
Purtroppo sono caduto nella trappola del forno che come ho letto è un problema di molti ma…io ho fatto da zero la cucina in muratura,tagliando il piano da lavoro e ho scelto così per una posizione classica ed estetica,ma ora mi darei una padellata in fronte…ma non conoscevo questi piani cottura.
Non accendo mai piano e forno insieme quindi presumo proprio sfogo non sufficiente.
Praticamente l’aria disponibile è 3cm fino alle ventole posteriori poi però dove il forno finisce c’è molto più spazio e fortunatamente le 2 ventole hanno spazio ma il vano è quasi chiuso se non per un’apertura laterale tipo 10cmx5cm che comunica con altro vano simile.
Il tutto non credo sia sufficiente.
Provvisoriamente su tuo consiglio ho inserito degli spessori da 5mm e magicamente il piano funziona perfettamente,sento l’aria uscire sotto al vetro ma se hai ragione sugli elettrolitici…con E6 una bella botta l’hanno presa quindi se ricompare li sostituisco.
Come soluzione permanente pensavo di mettere una ventola nell’apertura laterale del vano forno che collegata ad un termostato sotto il piano partirà all’aumento della temperatura,pure un estrattore da bagno ,dovrei averne nel mio box degli esperimenti…certo è troppo rumoroso ma super efficiente.
Ti ringrazio molto e ti farò sapere come va
Cita da Tyco su 11 Febbraio 2018, 20:28 E’
consentito mettere il forno sotto il piano a induzione, non è niente
di sbagliato, a patto che abbia il raffreddamento tangenziale e
l’areazione sia corretta. Se la cucina è in muratura non so come si
possa fare.
Sul
davanti non è possibile aprire nessuna fessura? Bisogna creare
un’uscita da qualche parte. Il ventilatore è una buona idea, in
extremis. Per ridurre molto il rumore puoi usare un dimmer per le
luci. Assicurati però che il motore abbia sufficiente forza per
avviarsi senza rischiare di rimanere inceppato.
Dimenticavo,
se li cambierai, i condensatori indicati in rosso dovrebbero essere
di tipo a basse perdite low ESR. meglio se di marca top, come
Panasonic, Sanyo o altri. Sono sul secondario di un alimentatore
switching e sono sottoposti a ripple ad alta frequenza. ovviamente è
meglio prendere quelli di categoria 105°C, come lo sono già quelli
montati, non 85°C.
Forse
anche quello piccolo vicino all’IC vicino al trasformatore. Non ho
guardato che funzione abbia.
Certo
che se il comportamento cambia già con quella ventilazione in più,
vuol dire che sono andati. Fagli tirare pure le cuoia finché durano.
Vediamo quanto tirano ancora:) Speriamo che non ne abbiano risentito
troppo i transistor.
E’
consentito mettere il forno sotto il piano a induzione, non è niente
di sbagliato, a patto che abbia il raffreddamento tangenziale e
l’areazione sia corretta. Se la cucina è in muratura non so come si
possa fare.
Sul
davanti non è possibile aprire nessuna fessura? Bisogna creare
un’uscita da qualche parte. Il ventilatore è una buona idea, in
extremis. Per ridurre molto il rumore puoi usare un dimmer per le
luci. Assicurati però che il motore abbia sufficiente forza per
avviarsi senza rischiare di rimanere inceppato.
Dimenticavo,
se li cambierai, i condensatori indicati in rosso dovrebbero essere
di tipo a basse perdite low ESR. meglio se di marca top, come
Panasonic, Sanyo o altri. Sono sul secondario di un alimentatore
switching e sono sottoposti a ripple ad alta frequenza. ovviamente è
meglio prendere quelli di categoria 105°C, come lo sono già quelli
montati, non 85°C.
Forse
anche quello piccolo vicino all’IC vicino al trasformatore. Non ho
guardato che funzione abbia.
Certo
che se il comportamento cambia già con quella ventilazione in più,
vuol dire che sono andati. Fagli tirare pure le cuoia finché durano.
Vediamo quanto tirano ancora:) Speriamo che non ne abbiano risentito
troppo i transistor.
Cita da vales su 11 Febbraio 2018, 21:51 Praticamente il vano forno ha un solo foro nella parete laterale sinistra e in fondo,tutto il resto è chiuso.
Quello che si può fare è aspirare da sotto il piano cottura e buttare l’aria calda da questo foro,aria che andrà in altro vano adiacente ma ci metto le bottiglie di acqua quindi nessun problema.
Ho trovato un bell’estrattore fumi di una mia caldaia smontata,se mi entra sotto il piano è perfetto,ha girante circolare in lamelle dove aspira e uscita tubolare dove spinge aria,qui metterò un flessibile in alluminio che va fino al foro del vano.
L’errore E6 mi è comparso una sola volta (dopo intervento tecnico) poi ho spento e riprovato subito ma ha fatto di nuovo E6 quindi ho sospeso tutto e il giorno dopo l’ho alzato 5mm,e per ora nessun problema.
Quindi non so se effettivamente sarebbe ripartito lo stesso anche senza sollevarlo.
Ma siccome E6 si è presentato mentre usavo un solo fornello a 12 credo proprio sia usura e non surriscaldamento del momento.
È ormai questione di tempo…
Grazie per tutte le info almeno quando succederà sarò meno impreparato e già che posso provare a fare un tentativo… è già molto,a presto grazie
Praticamente il vano forno ha un solo foro nella parete laterale sinistra e in fondo,tutto il resto è chiuso.
Quello che si può fare è aspirare da sotto il piano cottura e buttare l’aria calda da questo foro,aria che andrà in altro vano adiacente ma ci metto le bottiglie di acqua quindi nessun problema.
Ho trovato un bell’estrattore fumi di una mia caldaia smontata,se mi entra sotto il piano è perfetto,ha girante circolare in lamelle dove aspira e uscita tubolare dove spinge aria,qui metterò un flessibile in alluminio che va fino al foro del vano.
L’errore E6 mi è comparso una sola volta (dopo intervento tecnico) poi ho spento e riprovato subito ma ha fatto di nuovo E6 quindi ho sospeso tutto e il giorno dopo l’ho alzato 5mm,e per ora nessun problema.
Quindi non so se effettivamente sarebbe ripartito lo stesso anche senza sollevarlo.
Ma siccome E6 si è presentato mentre usavo un solo fornello a 12 credo proprio sia usura e non surriscaldamento del momento.
È ormai questione di tempo…
Grazie per tutte le info almeno quando succederà sarò meno impreparato e già che posso provare a fare un tentativo… è già molto,a presto grazie
Cita da vales su 2 Aprile 2020, 09:57 Eccoci qui alla resa dei conti…..
Il sistema di estrarre l’aria da sotto il piano col ventilatore caldaia e termostato ha funzionato perfettamente per 2 anni senza nessun problema ….fino a che….uno stampo per plumcake da forno si è inspiegabilmente posizionato come un perfetto tappo proprio davanti al tubo di uscita aria estratta sotto il piano….e proprio il giorno in cui abbiamo fatto la pizza,quindi il forno è andato a 300° per molto tempo e il giorno dopo come un incubo dimenticato, il piano cottura ha esibito il suo inesorabile E6.
Provo a tenerlo staccato qualche giorno, se non va procederò alla sostituzione di tutti i condensatori elettrolitici,ti faccio sapere grazie
Eccoci qui alla resa dei conti…..
Il sistema di estrarre l’aria da sotto il piano col ventilatore caldaia e termostato ha funzionato perfettamente per 2 anni senza nessun problema ….fino a che….uno stampo per plumcake da forno si è inspiegabilmente posizionato come un perfetto tappo proprio davanti al tubo di uscita aria estratta sotto il piano….e proprio il giorno in cui abbiamo fatto la pizza,quindi il forno è andato a 300° per molto tempo e il giorno dopo come un incubo dimenticato, il piano cottura ha esibito il suo inesorabile E6.
Provo a tenerlo staccato qualche giorno, se non va procederò alla sostituzione di tutti i condensatori elettrolitici,ti faccio sapere grazie
Cita da vales su 2 Aprile 2020, 12:26 La scheda sembra proprio uguale.
Il gruppo dei 3 condensatori in rosso sono tutti:
220uf
35v
105°
Il condensatore piccolo in rosso è:
10uf
25v
85°
Invece i 2 condensatori in blu sono:
22uf
400v
105°
I due verdi sono:
100uf
25v
85°
La scheda sembra proprio uguale.
Il gruppo dei 3 condensatori in rosso sono tutti:
220uf
35v
105°
Il condensatore piccolo in rosso è:
10uf
25v
85°
Invece i 2 condensatori in blu sono:
22uf
400v
105°
I due verdi sono:
100uf
25v
85°
Cita da Tyco su 2 Aprile 2020, 16:12 Grazie per l’aggiornamento. Mi raccomando i condensatori in rosso devono essere di tipo a basse perdite low ESR, sennò nel giro di poco sei da capo. Soprattutto quello piccolo, il 10uF 25V.
La categoria di temperatura, più alta è, meglio è.
Di che revisione sono le tue schede? Di sicuro sono più recenti della F. La trovi fra le sigle nell’angolo in alto a sinistra, come nella scheda nella foto.
Grazie per l’aggiornamento. Mi raccomando i condensatori in rosso devono essere di tipo a basse perdite low ESR, sennò nel giro di poco sei da capo. Soprattutto quello piccolo, il 10uF 25V.
La categoria di temperatura, più alta è, meglio è.
Di che revisione sono le tue schede? Di sicuro sono più recenti della F. La trovi fra le sigle nell’angolo in alto a sinistra, come nella scheda nella foto.
Cita da vales su 2 Aprile 2020, 18:48 Grazie della risposta!
Ok, quindi quei 4 li prendo LOW ESR , li ho trovati su eBay della Sanyo.
Il Rev delle schede è I ( i presumo )
Ho provato a postare una foto ma non la carica
Grazie della risposta!
Ok, quindi quei 4 li prendo LOW ESR , li ho trovati su eBay della Sanyo.
Il Rev delle schede è I ( i presumo )
Ho provato a postare una foto ma non la carica
Cita da Tyco su 3 Aprile 2020, 21:32 Probabilmente è revisione I.
La marca dei condensatori è importante. Sanyo è una delle migliori (quando non è tarocca). Anche Panasonic e altre giapponesi. Se cambiandoli torna tutto a posto, se vuoi puoi mandarmi i condensatori vecchi e li misuro col misuratore ESR, così vediamo quanto hanno perso sia di capacità che di ESR.
Probabilmente è revisione I.
La marca dei condensatori è importante. Sanyo è una delle migliori (quando non è tarocca). Anche Panasonic e altre giapponesi. Se cambiandoli torna tutto a posto, se vuoi puoi mandarmi i condensatori vecchi e li misuro col misuratore ESR, così vediamo quanto hanno perso sia di capacità che di ESR.
Cita da vales su 4 Aprile 2020, 09:13 Purtroppo sono in difficoltà nella scelta.
Perché in questo caso è importante la durata in ore, anche se teorica.
Consideriamo un uso di 3 ore al giorno, sono oltre 1000 ore l’anno.
La maggior parte dei condensatori anche Sanyo o Panasonic sono da 1000 o 2000 ore l’anno….
Quindi in teoria un 2000 ore dura 2 anni, ma è molto probabile che quando la % di efficienza si abbassa scatta l’errore di comunicazione , è quindi molto probabile che i condensatori originali non sono finiti.
Infatti più passa il tempo più il piano sembra che vuole funzionare… all’inizio E6 era immediato e adesso è riuscito a scaldare la padella per 2-3 minuti.
Mi sembra che 2 anni fa fece uguale per poi funzionare altri 2 anni ininterrottamente.
Per ora ho trovato questi
220uF 35V 105°C NCC =
Nippon Chemi-con Japan Capacitors KY LOW ESR
Che sono10000 ore e sono tranquillissimo…
Per gli altri 3 tipi sarà un’impresa se non voglio smontare il piano ogni anno…
Purtroppo sono in difficoltà nella scelta.
Perché in questo caso è importante la durata in ore, anche se teorica.
Consideriamo un uso di 3 ore al giorno, sono oltre 1000 ore l’anno.
La maggior parte dei condensatori anche Sanyo o Panasonic sono da 1000 o 2000 ore l’anno….
Quindi in teoria un 2000 ore dura 2 anni, ma è molto probabile che quando la % di efficienza si abbassa scatta l’errore di comunicazione , è quindi molto probabile che i condensatori originali non sono finiti.
Infatti più passa il tempo più il piano sembra che vuole funzionare… all’inizio E6 era immediato e adesso è riuscito a scaldare la padella per 2-3 minuti.
Mi sembra che 2 anni fa fece uguale per poi funzionare altri 2 anni ininterrottamente.
Per ora ho trovato questi
220uF 35V 105°C NCC =
Nippon Chemi-con Japan Capacitors KY LOW ESR
Che sono10000 ore e sono tranquillissimo…
Per gli altri 3 tipi sarà un’impresa se non voglio smontare il piano ogni anno…
Cita da Tyco su 4 Aprile 2020, 19:08 Allora,
qui bisogna scendere nei dettagli. Ci sono diverse serie di
condensatori. In breve, prendi quelli della NCC da 10000 ore.
Quelli
da 1000-2000 ore hanno un elettrolita a base di acqua, che quindi si
asciuga più rapidamente, tanto peggio dentro un piano cottura. Quelli da
10000 ore hanno un elettrolita diverso.
In
realtà non so se questi condensatori nello specifico debbano essere
per forza low ERS. Bisognerebbe indagare se dalla sigla del
condensatore si capisce se è di un tipo low ERS o no. Non ce lo scrivono
chiaramente.
La
cosa certa è che quelli in rosso lavorano sottoposti ad alta frequenza.
Non so però a che % di ripple lavorano. In teoria il low ESR è
necessario quando il % di ripple in corrente è alto. Può essere che
se il ripple è basso, un condensatore non low ESR non a base di
acqua duri di più di un low ERS a base di acqua.
Considera
che quelli segnati in rosso sono sotto tensione 24h/24, perché il
piano non è mai spento, è in standby a basso consumo. Quindi sono 8760 ore all’anno. Se le 2000-10000 ore sono misurate alla
temperatura limite, è logico che se stanno a 20° per la maggior
parte del tempo durano molte volte di più. In genere, la durata
raddoppia per ogni 10°C in meno.
Il
più piccolo in particolare, il 10uF25V è il più cruciale. Se
lavora male quello, va a pallino il funzionamento di tutto
l’alimentatore.
Il
degrado dei condensatori è molto lento e l’effetto è irregolare
sulle soglie di funzionamento dei chip vari, quindi è normale che
il difetto vada a periodi alterni, anche col variare della tensione di rete, finché alla fine non va più del
tutto.
Anche
i condensatori ceramici e al tantalio si degradano col tempo a
seconda del ripple e del calore, ma di solito molto meno di quelli
elettrolitici, soprattutto i ceramici.
Allora,
qui bisogna scendere nei dettagli. Ci sono diverse serie di
condensatori. In breve, prendi quelli della NCC da 10000 ore.
Quelli
da 1000-2000 ore hanno un elettrolita a base di acqua, che quindi si
asciuga più rapidamente, tanto peggio dentro un piano cottura. Quelli da
10000 ore hanno un elettrolita diverso.
In
realtà non so se questi condensatori nello specifico debbano essere
per forza low ERS. Bisognerebbe indagare se dalla sigla del
condensatore si capisce se è di un tipo low ERS o no. Non ce lo scrivono
chiaramente.
La
cosa certa è che quelli in rosso lavorano sottoposti ad alta frequenza.
Non so però a che % di ripple lavorano. In teoria il low ESR è
necessario quando il % di ripple in corrente è alto. Può essere che
se il ripple è basso, un condensatore non low ESR non a base di
acqua duri di più di un low ERS a base di acqua.
Considera
che quelli segnati in rosso sono sotto tensione 24h/24, perché il
piano non è mai spento, è in standby a basso consumo. Quindi sono 8760 ore all’anno. Se le 2000-10000 ore sono misurate alla
temperatura limite, è logico che se stanno a 20° per la maggior
parte del tempo durano molte volte di più. In genere, la durata
raddoppia per ogni 10°C in meno.
Il
più piccolo in particolare, il 10uF25V è il più cruciale. Se
lavora male quello, va a pallino il funzionamento di tutto
l’alimentatore.
Il
degrado dei condensatori è molto lento e l’effetto è irregolare
sulle soglie di funzionamento dei chip vari, quindi è normale che
il difetto vada a periodi alterni, anche col variare della tensione di rete, finché alla fine non va più del
tutto.
Anche
i condensatori ceramici e al tantalio si degradano col tempo a
seconda del ripple e del calore, ma di solito molto meno di quelli
elettrolitici, soprattutto i ceramici.
Cita da vales su 5 Aprile 2020, 11:19 Grazie delle info, è proprio come pensavo.
Adesso incredibilmente il piano funziona….ho cotto per 10 minuti e poi ho spento io, nessun blocco.
Sembra come che dopo che prende una botta di calore dopo qualche giorno di inattività poi riparte,come 2 anni fa.
Ma mi sto preparando ad ogni evenienza…ho acquistato ora un piano identico con vetro rotto per 60 euro e proverò anche ad acquistare tutti i condensatori con 10000 ore di durata, e non è facile.
Sarò costretto a non rispettare il voltaggio, non dovrei creare problemi se uso un voltaggio maggiore , cerco comunque di non allontanarmi troppo dal voltaggio originale.
Quindi stessa capacità ma voltaggio uguale o superiore
Grazie delle info, è proprio come pensavo.
Adesso incredibilmente il piano funziona….ho cotto per 10 minuti e poi ho spento io, nessun blocco.
Sembra come che dopo che prende una botta di calore dopo qualche giorno di inattività poi riparte,come 2 anni fa.
Ma mi sto preparando ad ogni evenienza…ho acquistato ora un piano identico con vetro rotto per 60 euro e proverò anche ad acquistare tutti i condensatori con 10000 ore di durata, e non è facile.
Sarò costretto a non rispettare il voltaggio, non dovrei creare problemi se uso un voltaggio maggiore , cerco comunque di non allontanarmi troppo dal voltaggio originale.
Quindi stessa capacità ma voltaggio uguale o superiore
Cita da vales su 5 Aprile 2020, 12:33 Ecco un dato significativo.
Funziona solo la scheda di destra,quella che è stata sostituita in garanzia…
La scheda di sinistra dopo pochi minuti si blocca in E6
Ecco un dato significativo.
Funziona solo la scheda di destra,quella che è stata sostituita in garanzia…
La scheda di sinistra dopo pochi minuti si blocca in E6
Cita da Tyco su 5 Aprile 2020, 21:19 Il voltaggio non importa se è più alto. Il mio ha già 10 anni di standby, quindi se il problema nel tuo sono i condensatori, vuol dire che il problema è stata una temperatura anomala. Facci sapere come va la riparazione.
Il voltaggio non importa se è più alto. Il mio ha già 10 anni di standby, quindi se il problema nel tuo sono i condensatori, vuol dire che il problema è stata una temperatura anomala. Facci sapere come va la riparazione.
Cita da vales su 6 Aprile 2020, 14:33 Si certo, allora per ora ho velocemente risolto sostituendo il mio vetro su un altro piano cottura, così la cucina non si ferma….
Adesso ho un bel piano senza vetro con errore E6 con cui smanettare senza fretta.
Ho smontato le 2 schede inverter,ora smonto i condensatori per vedere bene le marche.
Ho abbastanza difficoltà nel trovarli
Si certo, allora per ora ho velocemente risolto sostituendo il mio vetro su un altro piano cottura, così la cucina non si ferma….
Adesso ho un bel piano senza vetro con errore E6 con cui smanettare senza fretta.
Ho smontato le 2 schede inverter,ora smonto i condensatori per vedere bene le marche.
Ho abbastanza difficoltà nel trovarli
Cita da vales su 6 Aprile 2020, 15:54 Smontati i condensatori, per i 220uf (i 3) in una scheda ho gli ELNA 35v,RJ3,ce105°,1515, e nell’altra i KEMET 35v,esc105°,06/12,A3 CC (perché una è stata cambiata in garanzia,gli altri sono uguali)
Il 10uf è CapXon,25v,gs85°,p1234
Il 22uf è KSC,400v,GL VENT,-40+105°
Il 100uf è CapXon,25v,vent,gs85°,p1242
Smontati i condensatori, per i 220uf (i 3) in una scheda ho gli ELNA 35v,RJ3,ce105°,1515, e nell’altra i KEMET 35v,esc105°,06/12,A3 CC (perché una è stata cambiata in garanzia,gli altri sono uguali)
Il 10uf è CapXon,25v,gs85°,p1234
Il 22uf è KSC,400v,GL VENT,-40+105°
Il 100uf è CapXon,25v,vent,gs85°,p1242
Cita da vales su 6 Aprile 2020, 16:54 Ho scoperto che il 10uf originale CapXon serie GS ha una durata di 2000 ore a 85°….e non credo sia Low esr.
Ho scoperto che il 10uf originale CapXon serie GS ha una durata di 2000 ore a 85°….e non credo sia Low esr.
Cita da Tyco su 6 Aprile 2020, 23:16 Di
che marca sono i due 22uF35V sul secondario?
Sono
le stesse marche sul mio, prodotto nel 2009. Quando sono state fatte
le schede sul tuo? Vicino al bordo sulla destra dovresti trovare dei
numeri tipo 11-15 , che sarebbe settimana 11 del 2015.
Se
non devono essere di tipo low ESR, meglio.
Gli
elettrolitici comuni sono quasi sempre a base di acqua, perché costano
meno, ma è anche l’elettrolita più comune nei low ESR.
Quindi
prendi quelli che trovi, basta che siano di marca buona, meglio se
per temperatura alta.
Anche
il mio 10uF 25V è un CapXon… calcola che la CapXon è una delle
marche cinesi da evitare, ma non tutte le serie della Capxon sono
uguali.
Di
che marca sono i due 22uF35V sul secondario?
Sono
le stesse marche sul mio, prodotto nel 2009. Quando sono state fatte
le schede sul tuo? Vicino al bordo sulla destra dovresti trovare dei
numeri tipo 11-15 , che sarebbe settimana 11 del 2015.
Se
non devono essere di tipo low ESR, meglio.
Gli
elettrolitici comuni sono quasi sempre a base di acqua, perché costano
meno, ma è anche l’elettrolita più comune nei low ESR.
Quindi
prendi quelli che trovi, basta che siano di marca buona, meglio se
per temperatura alta.
Anche
il mio 10uF 25V è un CapXon… calcola che la CapXon è una delle
marche cinesi da evitare, ma non tutte le serie della Capxon sono
uguali.
Cita da vales su 6 Aprile 2020, 23:56 Infatti mi sto avventurando in centinaia di schede tecniche.
Ma credo che usare dei Low esr per quei 4 sia comunque una scelta saggia.
Per i 220uf e il 10uf sono orientato per i Panasonic FR.
Perché dichiarano sia di essere Low esr con una durata precisa in base al diametro e voltaggio.
Questo perché la durata aumenta esponenzialmente con la dimensione,in tutte le marche.
Ad esempio , il EEUFR1H100 è un 10uf 50v con 5000h a 105° di 5mm diametro x 11mm altezza invece il EEUFR1H221 è un 220uf 50v con 8000h a 105° di 10mm diametro x 16mm altezza.
Invece le altre marche non sono così chiare,anche se prendo un Rubycon,Nichicon,Ncc da 10000h non specificano Low esr.
E quei 4 preferirei averli proprio Low esr.
Per il 22uf 400v prendo NCC EKXJ401ELL220MJ25S da 12000h 105° la caratteristica è solo la lunga durata…
Per il 100uf il Rubycon serie YXM 25V da 10000h 105° anche questo lunga durata.
Infatti mi sto avventurando in centinaia di schede tecniche.
Ma credo che usare dei Low esr per quei 4 sia comunque una scelta saggia.
Per i 220uf e il 10uf sono orientato per i Panasonic FR.
Perché dichiarano sia di essere Low esr con una durata precisa in base al diametro e voltaggio.
Questo perché la durata aumenta esponenzialmente con la dimensione,in tutte le marche.
Ad esempio , il EEUFR1H100 è un 10uf 50v con 5000h a 105° di 5mm diametro x 11mm altezza invece il EEUFR1H221 è un 220uf 50v con 8000h a 105° di 10mm diametro x 16mm altezza.
Invece le altre marche non sono così chiare,anche se prendo un Rubycon,Nichicon,Ncc da 10000h non specificano Low esr.
E quei 4 preferirei averli proprio Low esr.
Per il 22uf 400v prendo NCC EKXJ401ELL220MJ25S da 12000h 105° la caratteristica è solo la lunga durata…
Per il 100uf il Rubycon serie YXM 25V da 10000h 105° anche questo lunga durata.
Cita da vales su 7 Aprile 2020, 08:35 Ho un dubbio , i 220uf originali Elna hanno una corrente di ripple di 500ma invece i Panasonic FR hanno 1.65A
Nella scelta io non ho proprio considerato nessun altro parametro oltre a capacità e durata….in nessuno dei condensatori scelti(sono ancora nel carrello… )ora ho fatto caso al ripple dei 220uf.
Sinceramente non so cosa comporta,leggo che un ripple alto migliora l’alimentazione ma ogni progetto è a se…
Poi un altro dubbio , per il 10uf se prendo il Panasonic FR…ho bisogno di 2 pezzi…ma devo per forza prenderne 25…
Invece ho trovato questo UCA2D100MPD che è un Nichicon serie CA da 10000h non sembra Low esr ma ad un prezzo davvero molto basso e minimo 5 pezzi….ed è un buon condensatore e spendo 10 volte meno ma è un 10uf 200V! Invece di 25v…ok che posso metterli più grandi ma il dubbio mi viene,conosco come è fatto un condensatore teorico e che la tensione è la massima sopportabile dalle armature prima della rottura a quella capacità , quindi se progetto un 25v già so che gli arriva meno tensione e se nella realtà uso un 200v non vorrei che mi sfugge qualcosa…. perché si sbaglia sempre dove non si conosce… grazie
Ho un dubbio , i 220uf originali Elna hanno una corrente di ripple di 500ma invece i Panasonic FR hanno 1.65A
Nella scelta io non ho proprio considerato nessun altro parametro oltre a capacità e durata….in nessuno dei condensatori scelti(sono ancora nel carrello… )ora ho fatto caso al ripple dei 220uf.
Sinceramente non so cosa comporta,leggo che un ripple alto migliora l’alimentazione ma ogni progetto è a se…
Poi un altro dubbio , per il 10uf se prendo il Panasonic FR…ho bisogno di 2 pezzi…ma devo per forza prenderne 25…
Invece ho trovato questo UCA2D100MPD che è un Nichicon serie CA da 10000h non sembra Low esr ma ad un prezzo davvero molto basso e minimo 5 pezzi….ed è un buon condensatore e spendo 10 volte meno ma è un 10uf 200V! Invece di 25v…ok che posso metterli più grandi ma il dubbio mi viene,conosco come è fatto un condensatore teorico e che la tensione è la massima sopportabile dalle armature prima della rottura a quella capacità , quindi se progetto un 25v già so che gli arriva meno tensione e se nella realtà uso un 200v non vorrei che mi sfugge qualcosa…. perché si sbaglia sempre dove non si conosce… grazie
Cita da Tyco su 7 Aprile 2020, 16:02
A parità di capacità i condensatori
di maggiore diametro durano di più, perché contengono più
elettrolita, e quindi impiega più tempo ad asciugarsi.
I
due 100uF vicini ai connettori puoi anche non cambiarli. Se guardi
bene le piste, dovrebbero essere in serie a un pin dei connettori non
utilizzati, quindi hanno una funzione solo quando in fabbrica
collegano qualcosa a quella porta.
Sarebbe
interessante fare la prova cambiando prima solo il CapXon da 10uF e
vedere se il guasto va via.
A
parità di capacità , il condensatore che regge più corrente di
ripple è di migliore qualità .
Con
l’aumentare della tensione massima del condensatore, diminuisce la
stabilità della capacità , ma non credo che esca dai limiti
accettabili. Non so di altri effetti secondari. Ma quanto è più
grosso il 200V?
Quanto
li paghi i 25 pezzi da 10uF? Me ne servirebbe qualcuno anche a me da tenere di
scorta.
A parità di capacità i condensatori
di maggiore diametro durano di più, perché contengono più
elettrolita, e quindi impiega più tempo ad asciugarsi.
I
due 100uF vicini ai connettori puoi anche non cambiarli. Se guardi
bene le piste, dovrebbero essere in serie a un pin dei connettori non
utilizzati, quindi hanno una funzione solo quando in fabbrica
collegano qualcosa a quella porta.
Sarebbe
interessante fare la prova cambiando prima solo il CapXon da 10uF e
vedere se il guasto va via.
A
parità di capacità , il condensatore che regge più corrente di
ripple è di migliore qualità .
Con
l’aumentare della tensione massima del condensatore, diminuisce la
stabilità della capacità , ma non credo che esca dai limiti
accettabili. Non so di altri effetti secondari. Ma quanto è più
grosso il 200V?
Quanto
li paghi i 25 pezzi da 10uF? Me ne servirebbe qualcuno anche a me da tenere di
scorta.
Cita da vales su 7 Aprile 2020, 20:16 Si allora ,il più fornito è Mouser ma se non raggiungi 50 euro per avere spedizione gratis , la spedizione viene 20 euro… quindi l’ho scartato.
Invece un buon compromesso è RS elettronica la spedizione è 5 euro ma prendi i pacchetti che ci sono.
Il Panasonic FR EEUFR1H100 puoi scegliere o 200 pezzi o 25 pezzi che vengono 4,9 euro invece 5 pezzi di UCA2D100MPD vengono 0,48 euro…non è una grande spesa ma considerando che è una prova che potrebbe non andare a buon fine…
Alla fine spendo 19 euro tutto o 25 euro con gli FR, anche su eBay c’è un venditore tedesco Darisusgmbh che li ha tutti costano qualcosa in più però.
Si allora ,il più fornito è Mouser ma se non raggiungi 50 euro per avere spedizione gratis , la spedizione viene 20 euro… quindi l’ho scartato.
Invece un buon compromesso è RS elettronica la spedizione è 5 euro ma prendi i pacchetti che ci sono.
Il Panasonic FR EEUFR1H100 puoi scegliere o 200 pezzi o 25 pezzi che vengono 4,9 euro invece 5 pezzi di UCA2D100MPD vengono 0,48 euro…non è una grande spesa ma considerando che è una prova che potrebbe non andare a buon fine…
Alla fine spendo 19 euro tutto o 25 euro con gli FR, anche su eBay c’è un venditore tedesco Darisusgmbh che li ha tutti costano qualcosa in più però.
Cita da Tyco su 9 Aprile 2020, 15:45 Ok. Facci sapere come va. Soprattutto se puoi fare la prova sostituendo prima solo il 10uF.
Ok. Facci sapere come va. Soprattutto se puoi fare la prova sostituendo prima solo il 10uF.
Cita da vales su 9 Aprile 2020, 20:40 Si,alla fine li ho presi si eBay, tutti FR e i pezzi giusti che mi servono.
Li avevo smontati tutti dall’inizio per leggerli bene… quindi per fare questa prova dovrei risaldarli tutti
Se ho tempo lo faccio ,giusto per curiosità e vedere quale è il punto debole della scheda….a presto!
Si,alla fine li ho presi si eBay, tutti FR e i pezzi giusti che mi servono.
Li avevo smontati tutti dall’inizio per leggerli bene… quindi per fare questa prova dovrei risaldarli tutti
Se ho tempo lo faccio ,giusto per curiosità e vedere quale è il punto debole della scheda….a presto!
Cita da Tyco su 7 Maggio 2020, 16:06 E’ riuscita la riparazione?
E’ riuscita la riparazione?
Cita da buffs su 14 Luglio 2020, 19:55 Accidenti non credevo che in una scheda Electrolux si trovassero condensatori di marche e rating così scadenti. Per gli esperti, ove possibile la sostituzione con ceramica e tantalio rispetto ad alluminio da 3000 ore immagino sia sempre meglio, confermate?
Comunque i condensatori sono il vulnus di tutte le schede di alimentazione, una vera croce!
Accidenti non credevo che in una scheda Electrolux si trovassero condensatori di marche e rating così scadenti. Per gli esperti, ove possibile la sostituzione con ceramica e tantalio rispetto ad alluminio da 3000 ore immagino sia sempre meglio, confermate?
Comunque i condensatori sono il vulnus di tutte le schede di alimentazione, una vera croce!
Cita da Tyco su 15 Luglio 2020, 16:09
Elettrolitici scadenti o di dubbia
qualità si trovano ovunque. Quelli al tantalio hanno usi un po’
diversi dagli elettrolitici. Non so se sono sempre sostituibili. Poi
anche quelli invecchiano.
Nessuno è veramente interessato a costruire prodotti comuni che durino più di qualche anno, perchè significa vendere di meno.
Elettrolitici scadenti o di dubbia
qualità si trovano ovunque. Quelli al tantalio hanno usi un po’
diversi dagli elettrolitici. Non so se sono sempre sostituibili. Poi
anche quelli invecchiano.
Nessuno è veramente interessato a costruire prodotti comuni che durino più di qualche anno, perchè significa vendere di meno.
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